Фундамент для беседки (веранды, террасы, пристройки)

От качественно подготовленного основания будет зависеть надежность, устойчивость и срок службы беседки. Важным моментом является создание ровного основания, выполненного строго по уровню. От этого будет зависеть качество дальнейших работ по строительству беседки и ее внешний вид.  Принципиально не только грамотно изготовить фундамент, но и выбрать наиболее практичный и подходящий вариант. Фундамент подбирается исходя из конструктивных особенностей будущего строения, его расчетного веса.  Перед началом работ производят расчистку и выравнивание участка, а также разметку основания будущего строения. Для этого по углам будущего строения устанавливают колышки и по ним натягивают леску. Это необходимо для того, чтобы основание беседки получилось ровным и для визуализации габаритов будущего строения. Различают следующие основные типы фундаментов, которые можно применить для строительства беседок:

1. Столбчатый
2. Свайный
3. Ленточный
4. Монолитный или плитный

1. Столбчатый фундамент представляет собой основание в виде свайного поля, где сваи располагаются по углам будущего строения и в промежутках между ними под точками основных нагрузок. Между собой каждый из столбиков соединяется поверху ростверком (каркас, объединяющий все столбы или сваи в одну слажено работающую конструкцию). В качестве ростверка на столбчатый фундамент обычно применяют обвязку из деревянного бруса или металлокаркаса. Ростверк, установленный и закрепленный по уровню, служит основанием для будущей беседки и равномерно распределяет нагрузки по столбам. Столбчатые сваи сильно выигрывают в плане дешевизны работ по сравнению с другими фундаментами. При грамотном проектировании им не страшны высокие грунтовые воды и пучения грунтов. Принято считать, что при строительстве на пучинистых грунтах глубина заложения фундаментов должна быть ниже расчетной глубины сезонного промерзания. Однако для малонагруженных фундаментов небольших домов силы пучения обычно превосходят суммарную нагрузку от дома, действующую на фундамент, вследствие чего и происходят различного рода деформации. Поэтому при строительстве на пучинистых грунтах домов без подвалов лучше сооружать малозаглубленные или незаглубленные фундаменты. Поясним их отличия:

- Малозаглубленными считают фундаменты с глубиной заложения 0,5-0,7 нормативной глубины промерзания. Например, при нормативной глубине промерзания 120 см глубина малозаглубленного фундамента составит 120x0,5 (0,7) = 60 (85) см.

- Незаглубленные фундаменты – фундаменты, глубина заложения которых составляет 40-50 см, и составляет в среднем половину или треть глубины промерзания.

Для устройства столбчатых свай могут быть использованы готовые железобетонные блоки или сваи, кладка из красного кирпича, камня или блоков. Ширина свай обычно составляет 40 см. по каждой стороне. Порядок работ очень прост: выкапываются прямоугольные ямки под сваи, дно засыпается песком на 20 см., который утрамбовывается и выравнивается. Поверх песка выкладываются столбики из блоков, связанных цементным раствором по принципу кирпичной кладки. После застывания раствора (в теплое время года – на следующий день) можно переходить к устройству ростверка. Среди преимуществ следует отметить: возможность устройства свайного поля на неровных участках и склонах, высокая скорость возведения и простота технологии позволяющая сделать это самостоятельно.Если столбчатый фундамент запроектирован и сделан на этапе строительства грамотно, то он спокойно прослужит больше полувека. Столбчатый фундамент подойдет для легких беседок выполненных на основе жесткого каркаса из дерева или металла.

Этапы изготовления столбчатого фундамента

Выемка грунта	Кладка столбов	Обвязка из бруса	Обвязка из швеллера

 

2. Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона или металла, погруженные в грунт. Количество и расположение опор подбирается исходя из размеров строения и располагаются по углам и под «нагруженными» точками. Надземные части свай обычно связываются ростверком, который служит основанием для стен дома. В качестве ростверка здесь обычно применяют: стальной, деревянный или железобетонный каркас залитый в опалубку. Забивные железобетонные сваи для строительства беседки мы рассматривать не будем, а остановимся на двух видах свай, наиболее подходящих для строительства легких строений: буронабивные и винтовые.

2.1. Буронабивные сваи изготавливаются прямо на участке. Для этого бурят скважины, опускают в них опалубку и арматуру и заливают бетон. Роль опалубки могут играть асбоцементные трубы, трубы из пластика, рубероид, ПВХ-пленка и т.д. Эти материалы не только придают свае форму и увеличивают ее прочность, но и выполняют гидроизолирующую функцию. Глубина скважин зависит от глубины промерзания грунта, они должны быть минимум на 50 см глубже этого уровня. Скважины под сваи можно пробурить с помощью ручного бура самостоятельно или арендовать мотобур. Диаметр скважины должен быть равен примерно 20-30 см. После бурения в скважину насыпается песочная подушка 15-20 см и опускают трубы. Они должны подниматься над уровнем почвы на высоту позволяющую впоследствии сделать ростверк по уровню. Далее в трубы опускают арматуру. Для армирования свай используют металлические прутья диаметром 8 – 14 мм, на каждую опору их нужно 3 или 4, прутки соединяют поперечными связями. Арматура должна подниматься над верхней частью свай на высоту, позволяющую в дальнейшем соединить ее с арматурой ростверка (например - 30-40 см). Устанавливают ее в трубах таким образом, чтобы между арматурой и оболочкой было не менее 2 см — это позволить полностью покрыть каркас бетоном. После этого в трубы заливают бетон. Для уплотнения бетона необходимо использовать вибратор, но если его нет, можно использовать метод штыкования с помощью металлического прута или трубы. Залитые сваи оставляют на 3 - 4 недели для застывания и набора прочности. После этого переходят к устройству ростверка.

Этапы изготовления буронабивных свай

Бурение скважины мотобуром	Готовая скважина	Установка опалубки и арматуры	Заливка сваи

 

Варианты опалубки буронабивных свай

рубероид	пластиковые трубы	трубы асбестоцементные

 

Варианты ростверка на буронабивных сваях

деревянный	бетонный	стальной

 

2.2. Винтовые сваи представляют собой металлическую трубу с приваренными к ней острым наконечником и винтовой лопастью в нижней, погружаемой в землю части. Монтаж винтовой сваи происходит методом завинчивания в землю в сочетание с вдавливанием. Винтовые сваи подходят для возведения как легких строений, так и капитальных с кирпичными стенами. Грунты практически не накладывают ограничений на применение винтовых свай. Более того, они являются предпочтительным вариантом при строительстве в таких сложных инженерно-геологических условиях, как крупнообломочные, слабые, пучинистые и обводненные грунты и т.п. Винтовые сваи идеально подходят для строительства в условиях сложного рельефа местности, при возведении пристроек к существующим зданиям и сооружениям, при необходимости быстрого выполнения работ. Существует несколько видов стальных винтовых свай.

 

Выбор в пользу одного из видов осуществляется на основании анализа особенностей грунта на данном участке и предполагаемой нагрузке на фундамент. Зачастую даже на одном объекте используются разные виды свай, что позволяет равномерно распределить нагрузку. Монтаж винтовых свай может осуществляться как вручную посредством длинных рычагов из труб, так и механизировано с использованием специального оборудования.

 

Этапы монтажа винтовых свай

Выборка грунта

Установка сваи

Выравнивание по уровню всех свай

Бетонирование полости ствола

Устройство ростверка

Изготовить винтовые сваи самостоятельно в «домашних» условиях задача очень сложная и экономически не целесообразная, поэтому лучше обратиться в специализированную организацию которая изготовит необходимые сваи и произведет их монтаж с гарантией.

 

Варианты ростверка на винтовых сваях

 

3. Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из железобетонных балок, возводимый под всеми несущими стенами и передающий подлежащему грунту нагрузку от здания. При сооружении беседок и прочих построек часто отдают предпочтение ленточному фундаменту, так как такое основание обладает многими преимуществами. Ленточный фундамент достаточно прост в устройстве и при необходимости его можно залить без привлечения строительной техники. Такой фундамент является универсальной конструкцией и применяется при строительстве как легких деревянных, так и тяжелых каменных построек на грунтах различного типа. По строению ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.

3.1. Монолитный или цельнолитый ленточный фундамент сооружается непосредственно на месте проведения строительства. Для его устройства копается траншея, повторяющая контуры несущих стен будущего строения, немного больше планируемой толщины фундамента, который обычно составляет 300-400 мм. Шире траншея делается чтобы можно было установить опалубку с гидроизоляцией. Сооружается опалубка, в которую укладывается армированный пояс по всей длине. После этого проводится заливка бетона маркой не ниже М250. Желательно произвести заливку всего фундамента за один раз. Фундамент представляет собой замкнутый монолитный контур, изготовленный из железобетона. Благодаря этому можно создать цельный каркас, который подходит для любого грунта, в том числе и нестабильного. На таком основании можно легко соорудить не только беседку, но и дом. Среди достоинств такой конструкции выделяют простоту возведения и надежность. Среди недостатков сроки строительства, поскольку нагружать готовый фундамент можно не ранее чем через месяц после его заливки. Заливку бетона лучше производить в теплое время года и при отсутствии осадков. Длительный процесс подготовительных работ. В связи с большим объемом требуемого бетона, лучше заказать его в готовом виде на РБУ с доставкой на объект в «миксере».

Этапы работ по устройству ленточного монолитного фундамента

Выемка грунта	Монтаж опалубки и армирования	Заливка бетона	Готовый фундамент

 

3.2. Сборный ленточный фундамент. Для его сооружения обычно используются готовые железобетонные блоки. Для их укладки копается траншея аналогично, как и у ленточного монолитного фундамента, только ширина траншеи обычно существенно превышает ширину будущего фундамента. Если планируется устройство подвального помещения, то капается котлован. Это необходимо для удобства укладки блоков и их дальнейшей гидроизоляции со всех сторон. Сначала отсыпается песчаная подушка высотой 200-300 мм, утрамбовывается и выравнивается. На песчаную подушку по уровню из блоков выкладывается лента (стена) нужной формы. Скрепление блоков производится с помощью цементного раствора. Блоки подбираются по размерам так, чтобы набралась полная длина стены и при этом блоки не выпирали за периметр. Между блоками могут образовываться зазоры, которые закладывают кирпичной или каменной кладкой. После укладки блоков остатки траншеи засыпаются обратно грунтом. Сборный ленточный фундамент оптимально подходит для сооружения малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие заводы. Сборная лента обладает собственными плюсами: высокая скорость строительства, возможность производить работы в любое время года, меньшее число подготовительных операций, еще больше ускоряющее процесс возведения. Недостатками сборных лент являются: нагрузки, воздействующие на определенные точки, не могут быть равномерно распределены по всей длине основания, стыки отдельных блоков являются слабыми местами, образующими точки доступа влаги при появлении нагрузок или оседаний. Меньшая несущая способность по сравнению с монолитными основаниями. Срок службы заметно сокращен. Так же недостатком данного типа фундамента является – невозможность его сооружения без применения подъемного крана.

 

Основные размеры фундаментных блоков

Этапы работ по устройству сборного ленточного фундамента

Выемка грунта	Монтаж блоков	Гидроизоляция	Надземная часть

По степени залегания ленточные фундаменты подразделяются на малозаглубленный и глубокого залегания.

Малозаглубленный фундамент в основном используется при сооружении легких построек. Так, это могут быть каркасные дома и постройки из бруса и профильных труб. Особенность такого основания заключается в том, что он находится несколько выше уровня промерзания почвы. Обычно углубляется в почву на 50 – 70 см. Поэтому его зачастую используют на менее проблемных грунтах. Малозаглубленные фундаменты легко переносят пучение грунта, которое происходит в зимний период. При сооружении особое внимание уделяют гидроизоляции. Это позволит защитить основание от негативного действия окружающей среды. К достоинствам малозаглубленного основания относят ее невысокую стоимость постройки. При этом нет потребности в проведении сложных земельных работ. В качестве недостатков, стоит отметить, что такую конструкцию можно использовать не на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.

 

Строительство ленточного фундамента глубокого залегания выполняется ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от будущего строения на устойчивый слой почвы. Для нашего региона глубина залегания фундамента обычно составляет не менее 1,7 - 2 м. Благодаря этому, фундаменты глубокого залегания используются для строительства тяжелых кирпичных строений, которые имеют значительный вес. Так же данный тип фундамента применяется, когда необходимо создать подвальное помещение под основным строением. Конечно, для обустройства основания понадобятся значительные физические и материальные затраты. В особенности это касается проведения земляных работ.

 

4. Плитный фундамент -это монолитная железобетонная конструкция, выполненная под всей площадью строящегося здания. Технология возведения предполагает обязательное армирование бетона стальной или стеклопластиковой арматурой. Такой фундамент движется вместе с грунтовыми массами: при замораживании поднимается, а при оттаивании – опускается. Это предотвращает разрушение здания. Плитный фундамент состоит из нескольких слоев последовательно уложенных друг на друга. Основные из них представлены на эскизе.

Порядок работ по устройству плитного фундамента.

Работы начинаются с разметки размеров будущего строения. После этого производится выемка грунта по всей площади на глубину, рассчитанную исходя из предполагаемой толщины всех слоев будущего фундамента за вычетом высоты возвышения готового основания над уровнем земли.  После выемки грунта в образовавшийся котлован засыпают первый слой песка, увлажняют и трамбуют его до получения ровной поверхности. В зависимости от веса будущей постройки (с учетом самой плиты фундамента) толщину готовой подушки выбирают от 20 до 30 см. Сверху на песок стелют геотекстиль и делают повторную отсыпку на высоту 20 см, но уже из щебня. На этом этапе можно выполнить бетонную подготовку из жидкого раствора марки М100. Толщина защитного бетонного слоя составляет всего 1 см, но обеспечивает большую устойчивость фундамента на грунте и лучшую его защиту от избыточной влаги. На этом же этапе можно позаботиться об утеплении монолитного основания. Для этого по всей площади формируется сплошная подушка из пенопласта или полистирола высокойплотности. Гидроизоляция фундамента - важный этап работ, после которого монолитная плита приобретает «иммунитет» к разрушительному влиянию влаги. Ведь незаглубленное основание в любом случае окажется выше уровня промерзания грунта, и зимой впитавшаяся вода начнет разрывать его изнутри. Недоступность бетона для воды станет залогом его длительной службы.Начинать работы рекомендуется с настила геоткани поверх дренажа. На геоткань в два слоя укладывают п/э пленку толщиной 0,2 мм и спаивают стыки двойным швом. Иногда в качестве гидробарьера используют рубероид, но срок его службы недостаточно большой – лет через 10 он сгниет, а заменить будет нельзя. Изоляция берется такой ширины, чтобы по окончании работ плитный фундамент можно было обернуть ей с торцов. Так создается без разрывный водонепроницаемый слой, который защитит бетон от влаги и последующего разрушения с приходом морозов. Монтаж опалубки и каркаса. Плитный фундамент имеет небольшую высоту – от 15 до 40 см, так что для опалубки будет достаточно обычных досок. Главное – хорошо их укрепить, поставив боковые укосы и распорки, а также проверить параллельность противоположных стенок. Арматура укладывается двумя горизонтальными поясами с поперечными перевязками. Размер ячеек выбирается от 200 до 300 мм – такая схема армирования монолитной фундаментной плиты считается оптимальной в плане прочности, хоть и требует большого расхода стержней и вязальной проволоки. Расстояние от концов прутьев до внешних стенок монолита должно быть около 50 мм. Это обеспечит металлу надежную защиту от коррозии в теле бетона. Если же планируется армирование фундамента стеклопластиковой арматурой, разницу можно уменьшить вдвое, так как композит совершенно не боится влаги. В остальном схема укладки стержней остается прежней. Подобная замена традиционного металла выполняется прутьями меньшего диаметра и дает неплохую экономию средств, при этом прочность каркаса сохраняется. Плюс – на разрыв сопротивление у стеклопластиковой арматуры гораздо выше, чем у той же АIII. Укладка бетона. Весь объем опалубки фундамента необходимо заливать в один прием. Вручную такое количество раствора приготовить будет сложно, так что проще заказать его доставку с ближайшего РБУ. Марка бетона выбирается на основании прочностного расчета, но обычно хватает М250-М350. Главное, чтобы подвижность смеси была достаточной – класс П3 или выше, если работы выполняются в жаркую погоду. Свежезалитая монолитная плита уплотняется и выравнивается вибромашинами либо заглаживается широким правилом. Качество бетонной поверхности на этом этапе имеет огромное значение, так как схватившийся раствор тяжело поддается обработке. Лучше сразу все сделать правильно, чем потом шлифовать цементный камень. Плита накрывается пленкой, но уже через сутки ее придется смачивать. Вообще бетонные работы желательно подгадывать на сырую и пасмурную погоду, чтобы гидратация протекала в нормальном режиме. По технологии монолит должен набирать прочность 4 недели, но распалубку фундамента можно выполнить и раньше. После распалубки оставленные края гидроизоляции поднимают с земли и припаивают к торцам плиты. Технология устройства монолитного основания действительно является самой простой и не требует от строителей большого опыта. Именно поэтому ее часто выбирают те, кто вынужден обходиться своими силами. Ведь при соблюдении инструкции серьезные ошибки практически исключены.

Отмостка

Для того, чтобы фундамент прослужил долго необходимо сделать отмостку вокруг строения. Отмостка выполняет следующие основные задачи:       

- украшение беседки, создание архитектурного облика здания. Отмостка придает фасаду завершенность, а при использовании декоративных материалов, может стать его украшением;

- устройство пешеходной зоны вокруг постройки. Конструкция возводится из прочных материалов, которые устойчивы к нагрузке и внешним воздействиям. Ходить вокруг беседки по земле может быть неудобно, поскольку в осенний или весенний период почва сильно насыщается водой и появляется слякоть. В это время отмостка – незаменимый элемент. Дорожка позволяет передвигаться по периметру беседки. При этом важно соблюдать осторожность при хождении по отмостке в зимний период, когда с крыши может падать снег или лед;

- гидроизоляция фундамента. Это основное назначение отмостки. Для конструкций опоры здания предусматривают несколько степеней защиты от различных видов влаги. От грунтовой воды фундаменты защищены вертикальной гидроизоляцией и системой дренажа. Чтобы уменьшить нагрузку на эти типы гидроизоляции, предотвращают попадание в землю в непосредственной близости от здания дождевой и талой воды. Именно эту функцию берет на себя отмостка;

- утепление фундамента. Если опорные конструкции постройки закладываются выше глубины промерзания, для предотвращения сил морозного пучения необходимо выполнить утепление. Теплая конструкция защищает почву от промерзания.

Варианты исполнения отмостки приведены на эскизе

Основные требования по обустройству отмостки:

- изготавливают из материалов, не пропускающих воду;

- если грунты на участке обладают хорошими прочностными характеристиками, то ширина отмостки вокруг здания принимается больше вылета карниза на 20 см. Это необходимо для того, чтобы вода, капающая с крыши, падала на дорожку и отводилась за границы пятна застройки. Минимальная рекомендуемая ширина в этом случае – 80 см.;

- если на участке залегают непрочные грунты, обладающие высокой подвижностью и склонные к просадкам, минимальную ширину принимают 90-100 см.;

- уклон отмостки определяется в зависимости от материала для ее изготовления. Отмостка фундамента, выполненная из штучных материалов, таких как кирпич, гравий, булыжник, должна иметь уклон не менее 5%. Если конструкция залита из бетона или асфальтобетона, такое решение нуждается в меньшем уклоне, оптимальная величина которого находится в пределах 3-5%;

- расстояние от отмостки до стены дома должен составлять 20 мм. Это деформационный шов. Он необходим из-за следующего явления: во время эксплуатации фундаменты немного проседают. При этом массивное здание и легкие его выступающие части дают разную усадку. Такой же шов, например, нужен при строительстве крылец дома и входных групп. Если его не предусмотреть, часть отмостки, которая расположена ближе к дому, просядет с ним, а удаленная будет оседать медленнее. Это приведет к нарушению уклона (по сути элемент перестанет выполнять свою функцию) и к появлению усадочных трещин;

- уклон в процентах – это соотношение высоты к ширине. Например, уклон в 5% означает, что на каждый метр ширины конструкции должны приходиться 5 см по высоте. При этом уклон обеспечивается в направлении от здания, то есть самая высокая точка должна располагаться у стены дома, а самая низкая, на расстоянии от него;

- если планируется возведение столбчатых или свайных фундаментов на участке с прочными грунтами, можно пренебречь устройством отмостки. При этом важно уделить внимание водосточной системе. Здесь могут быть следующие варианты: внутренний водоотвод; наружный организованный водосток с дренажными трубами, которые отводят воду в дождевую канализацию или за пятно дома; наружный неорганизованный водоотвод.

Различные материалы верхнего слоя отмостки

Асфальт	Бетон	Плитка	Резина	Камень

В завершение темы про фундаменты приведем несколько полезных советов:

- пол будущего строения обязательно должен быть выше уровня земли не менее чем на 200-250 мм. Данная разница в уровнях убережет от подтопления помещения при сильном дожде или в период половодья, а в зимнее время года позволит нормально эксплуатировать дверные и оконные проемы;

- если планируется заведение в строение инженерных коммуникаций таких, например, как слив или водопроводные трубы, а в некоторых случаях - электрокабель и заземление, то позаботиться об этом необходимо еще на стадии проектирования фундамента;

- сделанный сразу ровный, красивый и по уровню фундамент, серьезно упростит дальнейшее строительство и внесет свою лепту в общий экстерьер беседки. Особенно все слабые стороны фундамента становятся заметными при выполнении работ по панорамному остеклению;

- если в беседке планируется возведение тяжелых кирпичных печей и мангалов, заранее проработайте усиление фундамента под ними.